אלפמה

ריקי שחם מדריכת טיולים

תושבת השכונה כריסטיאנה שאנז תלווה אותנו במסע זה. 

אלפמה דמוית הכפר היא אחת השכונות העתיקות ביותר באירופה. 

השכונה יושבה עוד בתקופת הברזל (1200 לפנה״ס ועד 550 לפנה״ס) ולאחר מכן נכבשה על ידי הרומאים, הוויזיגותים ושבטים גרמניים אחרים, לפני שהפכה ללב ליבה של ליסבון המורית. המורים שלטו בפורטוגל בין המאה ה-8 למאה ה-12 לספירה. המורים השאירו את חותמם בסגנון הבנייה באלפמה, באריחים הכה טיפוסיים שמעטרים רבים מהמבנים, וכמובן בשם השכונה. מקור השם “אלפמה” הוא המילה הערבית “אל-חמה” בערבית (הפורטוגזים מחליפים את ה-ח’ במילים ערביות ב-פ’), שפירושה “מזרקה” או “מעיינות חמים”.

כשהמלך הראשון של פורטוגל, דום אפונסו אנריקש, נלחם במורים כדי לכבוש את ליסבון, הוא נשבע שאם ינצח בקרב, הוא יקים כנסייה לזכרו של הקדוש סיינט וינסנט, במקום בו קברו את גופות חייליו. בשנת 1147 הצליח דום אפונסו להכות במורים וכבש את העיר. ומיד ניגש להגשים את שבועתו. ספינה יוצאת מליסבון לדרום פורטוגל דרך הים, להביא את שרידיו של הקדוש מ”כנסיית העורבים” בה הוא היה קבור, וחוזרת לליסבון. האגדה מספרת שעורבים ליוו את הספינה לשמור עליה במסעה חזרה. המסע הסתיים בהצלחה, והקדוש סיינט וינסנט הפך להיות הפטרון של ליסבון, והעורבים והספינה שהביאו את עצמותיו, הפכו להיות סמל העיר. ״מנזר וינסנט הקדוש מחוץ לחומות” במצבו הנוכחי מתוארך לשנת 1582, החזית המלכותית של הכנסייה מעוצבת בסגנון המנייריזם האיטלקי, שהיה פופולרי לקראת סוף תקופת הרנסנס (בין השנים 1520 – 1600 לערך) מתוך כוונה להשרות סמכות ויראת כבוד. בחזית מספר נישות שבתוכן פסלי קדושים ומצידיה שני מגדלים. 

בכנסיה מצוי האוסף הנרחב ביותר בעולם של אריחים דקורטיביים בסגנון הבארוק, כולל לוחות המתארים סצנות מההיסטוריה של פורטוגל, וביניהם אחד המציג את המצור על ליסבון בשנת 1147, מצור שקדם לתבוסת המורים. מהגג של הכנסייה נשקף נוף נפלא של אלפמה.

בתקופת המלך דום אפונסו, אלפאמה הפכה לביתם של המעמדות הגבוהים. זה היה גם הרובע היהודי, עד שהיהודים גורשו, יחד עם כל שאר הלא-נוצרים שלא הסכימו להתנצר ​​בשנת 1497. עם התרחבות ליסבון, עברו התושבים העשירים מערבה, והשאירו את אלפאמה לקהילת הדייגים.

נקודת תצפית חשובה נוספת בשכונה היא פורטאס דו סול – כשמה כן היא – דלתות השמש! זו נקודת תצפית שאסור לפספס, המשקיפה על נהר הטז’ו, הפנתיאון הלאומי ו״מנזר וינסנט הקדוש מחוץ לחומות”. באזור ישנם בתי קפה אותנטיים עם נוף קסום ואווירה נינוחה, ונגני רחוב המספקים פסקול תוסס. זו ליסבון במיטבה. 

הודות ליסודות הסלע הצפופים שלה וגובהה, אלפמה הייתה למעשה השכונה היחידה בליסבון שלא הושפעה במידה רבה מרעידת האדמה ההרסנית של 1755. המבוך של “בקוס” (סמטאות), “אסקדינהס” (מדרגות) ו”לארגוס” (ריבועים קטנים) המרוצפים בו הוא בדיוק כפי שהיה לפני מאות שנים, וזה תענוג להסתובב, למצוא נופי נהר בלתי צפויים ופרטים ציוריים להפליא.

על אף המודרניזציה, באלפמה עדיין יש הרבה צבע מקומי, לצלילי מוזיקת ​​הפאדו המהדהדת מחלון פתוח, שכנים מפטפטים מהמרפסות בהן פרוסה כביסה לייבוש, ריחות סרדינים נצלים נישאים באוויר, וחתולים משתזפים בשמש.

כיום אלפמה נמצאת בתהליך של שיפוץ ושימור, היא עדיין שכונה פשוטה של דייגים ואוכלוסיות מעוטות אמצעים, אבל גם מקום טרנדי לגור בו ולתיירים לבקר בו.

“להאבד באלפמה” הוא ביטוי פופולרי שמשתמשים בו לתאר את האופן המומלץ לטייל באלפמה. הכוונה לסיור לא מתכונן מראש, אינטואיטיבי, בין סמטאותיה ואתריה ההיסטוריים של השכונה המיוחדת הזו.

אל תחמיצו ביקור בשכונה ססגונית זו.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

טראם מס’ 28

ריקי שחם מדריכת טיולים

הטראם הצהוב של ליסבון, מספר 28, הוא סמל ידוע נוסף של ליסבון. כלי התחבורה ההיסטורי הזה נחנך ב-14 באוגוסט 1890, וממשיך לטפס את המדרונות התלולים של ליסבון גם במאה ה-21.

במסלולו הוא עובר דרך אזורי התיירות הפופולריים של גראקה, אלפאמה (Alfama), באיישה ואסטרלה: שכונות יפות עם רחובות תלולים וצרים ועיקולים חדים, שבהם אוטובוסים אפילו לא יכולים לעבור.

החשמלית מתחילה את דרכה בדאון טאון, חוצה את מרכז העיר ומטפסת מעלה לרובע אלפמה, כשבדרך היא עוצרת במוקדי עניין רבים. הנסיעה היא רק תחילת ההרפתקה, שכן רובע אלפמה הוא הרובע העתיק בעיר וכדאי מאוד לשוטט בו. זהו מבוך של סמטאות צרות ומפותלות עם בתים עתיקים, כנסיות מרשימות, בהן הקתדרלה של ליסבון, והמון מסעדות ובתי קפה.

ריקי שחם מדריכת טיולים

טראם 28 הצהוב הוא אמנם הטראם המפורסם ביותר של ליסבון, אבל לרוב הוא צפוף מאד וכדי באמת להנות מהנוף, כדאי למצוא מקום ישיבה ליד חלון – משימה שאינה פשוטה כלל וכלל. אבל אל חשש, יש גרסה נוספת אדומה שלו. המחיר של הטראם האדום אמנם יקר יותר, אך הוא נוח יותר.

התחנה הראשונה של החשמלית היא Martim Moniz ומומלץ להגיע אליה בשעות הבוקר כדי להגדיל את הסיכויים לתפוס מקום ישיבה. 

בדרך מומלץ לרדת בגראקה (Graça) שכונה יפה ושקטה המספקת הצצה לחייהם של המקומיים. בשכונה חנויות, שוק פשפשים (בימי שלישי ושבת), בתי קפה ומקומות תצפית משם נשקף נוף מרהיב על נהר הטז’ו ועל העיר כולה.

שכונה נוספת שאסור לפספס היא שכונת אלפמה. השכונה העתיקה ביותר בליסבון.

ועליה ארחיב בפוסט הבא. 

שלכם בידידות,
ריקי שחם

מגדל בלן

ריקי שחם מדריכת טיולים

בטיולינו זה תדריך אותנו תושבת ליסבון המתמחה בהיסטוריה של ארכיטקטורת העיר, אגואדה פרננדז

ליסבון זכתה להכרה במהלך השנים האחרונות כעיר טרנדית ומתורבתת, עמוסה בשפע של אטרקציות היסטוריות, אתרי מורשת עולמית של אונסק”ו, אינספור מוזיאונים, חיי לילה תוססים ואוכל ייחודי. אין זה פלא שליסבון הפכה ליעד מרכזי עבור מילוני מטיילים מכל העולם. בליסבון יש בממוצע 300 ימי שמש בשנה ומומלץ לטייל בה בחודשי האביב והסתיו. 

אחד האתרים שאסור לפספס הוא מגדל בלן, אחד מציוני הדרך המפורסמים ביותר של פורטוגל ואחד מאתרי המורשת העולמיים של אונסק”ו. המגדל נבנה כמבצר נגד איומים והתקפות בתחילת המאה ה-16 והפך לאחד מסמלי העיר. המגדל נמצא על גדת הנהר טז’ו ברובע בלן (שמה של העיר בית לחם בפורטוגזית) שבמערב ליסבון בירת פורטוגל. בעת הקמתו ניצב המגדל על אי קטן סמוך לגדה הצפונית של הנהר, אך במהלך השנים האי קרב אל הגדה, ובשעת שפל הוא מוקף ביבשה.

ריקי שחם מדריכת טיולים

הסגנון האדריכלי של המגדל מכונה בשם ״גותיקה מנואלינית״ (על שמו של המלך מנואל הראשון שבמהלך שלטונו בשנים 1495–1521 התפתח הסגנון) או ״גותיקה פורטוגזית״. זהו סגנון קישוטי אדריכלי ייחודי לפורטוגל מתחילת המאה ה-16 הידוע בהידור ובמורכבות של קישוטיו, סגנון היוצר סינתזה בין היבטים של הארכיטקטורה הגותית המאוחרת עם מוטיבים והשפעות מקוריות של הארכיטקטורה הפלטרסקית, המודג’אר, האיטלקית והפלמית. סגנון זה מסמל את המעבר מהתקופה הגותית המאוחרת לרנסנס אך הוא משלב אלמנטים ימיים וייצוג של תגליות ממסעותיהם של ואסקו דה גאמה ופדרו אלברש קברל. האדריכלות המנואלינית מומנה ברובה על ידי רווחים מההכנסות של הסחר עם מדינות אפריקה והודו. אלמנטים שניתן למצוא באדריכלות המנואלינית הם אלמנטים הקשורים לים כגון צדפות ופנינים, מוטיבים בוטניים כגון ענפי דפנה, עלי אלון, בלוטים ואיצטרובלים, קוצים, סמלים של הנצרות כגון צלב מסדר ישו הפורטוגלי (מסדר צבאי ששיחק תפקיד מרכזי במסעות הגילויים ועזר במימונם), קשתות חצי-מעוגלות (במקום קשתות גותיות מחודדות) בדלתות וחלונות, צריחונים חרוטיים, שערים מקושטים עם גומחות ועוד.

מגדל בלן נבנה מאבן גיר לבנה-בז’ מקומית מאזור ליסבון הנקראת ליוז׳.

ריקי שחם מדריכת טיולים

המבנה מחולק לשני חלקים:  מוצב הגנתי בצורת מלבן והמגדל בעל חמש קומות ומתנשא לגובה של 35 מטרים, המעוטר בחבלים מפותלים עשויים אבן וצלב מסדר ישו הפורטוגלי.

הקומה התחתונה במגדל היא בגובה פני המים, שימשה בעבר לשמירת מאגרי נשק ותחמושת. הקומה הראשונה שימשה את מפקדת המבצר, השנייה בעלת מרפסות מקורות בשלושת צדדיה שימשה את המלך. בקומה השלישית שכן אולם שימוע, ברביעית קפלה לתפילות ובחמישית מרפסת תצפית.

ריקי שחם מדריכת טיוליo

המוצב כולל אולם מקורה חלקית בעל קשתות ובו 16 תותחים. בחלקו העליון של המוצב ישנם שישה מגדלי שמירה הנושאים כיפות בסגנון מורי והם מעוטרים בדמויות של בעלי חיים. פרט מעניין נוסף במוצב הוא פסל “מדונה והילד מבלן” (Madonna col Bambino) אשר מציג את מריה הקדושה עם ישו בילדותו. 

אל תחמיצו.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

ליסבון

ריקי שחם מדריכת טיולים 2

ד״ר קמילה אסטבס, המתמחה בהיסטוריה של פורטגל, תדריך אותנו בטיולנו בעיר ליסבון

בשבוע שעבר ביקרתי לראשונה בחיי בליסבון, בירת פורטוגל והעיר הגדולה ביותר בה וכצפוי, נפלתי בקסם המיוחד של העיר הזו, עליו אנסה לספר לכם. זו היתה בעצם נסיעה לשם חקר העיר, כהכנה לקראת טיולים מתוכננים עם קבוצות אותן אדריך. 

שטחה של העיר ליסבון כ-100 קמ”ר, ובשנת 2021 התגוררו בה 545,923 אלף תושבים, היא ממוקמת במערב פורטוגל, לחוף האוקיינוס האטלנטי.

המרכז ההיסטורי של העיר בנוי על שבע גבעות תלולות, ומסיבה זו חלק מרחובות העיר מאפשרים תנועת הולכי רגל בלבד. העיר ידועה בשני גשריה המחברים בין חלקיה, מעל נהר הטז’ו: גשר דה אבריל וגשר ואסקו דה גאמה, גשר החוצה את נהר הטז’ו ומקשר בין צפונה של העיר ליסבון לבין אזור אלקושטה. הגשר, שנחנך ב-1998, הוא הארוך ביותר באירופה ואורכו הכולל, 17.185 קילומטרים, כולל 11.5 קילומטרים על עמודים ו-4.8 קילומטרים של גשר מיתרים. זהו פלא ארכיטקטוני יפהפה והגשר התשיעי באורכו בעולם.

האקלים בליסבון הינו ים תיכוני, והיא שטופת שמש לאורך רוב ימות השנה.

כאחת הערים העתיקות ביותר במערב אירופה, היא מקום מרגש לבלות בו בהתבוננות במראות המקומיים שאינם דומים לערים אירופאיות אחרות, עם המון מוזיאונים המכסים את ההיסטוריה והתרבות של פורטוגל, שפע של מסעדות פנטסטיות ושכונות יפות שאפשר לחקור. יש משהו לכל אחד בליסבון.

אבל ראשית, קצת היסטוריה…. 

כבר בשנת 700 לפני הספירה, ליסבון יושבה על ידי הקלטים, ולאחר מכן על ידי הפיניקים. יישוב זה נכבש מאוחר יותר על ידי היוונים והקרתגים. אזור ליסבון שנקראה אז אוליסיפו, הצטרף בסופו של דבר לאימפריה הרומית, כמו רוב הערים הגדולות באימפריה המערבית, והייתה מרכז להפצת הנצרות.

בעקבות התפוררות האימפריה הרומית המערבית, היו פלישות ברברים עד שהגיע הכיבוש המוסלמי לעיר בשנת 711, שלטונם ארך כמעט 500 שנה. ההשפעה המוסלמית עדיין ניכרת ברובע אלפאמה, רובע עתיק בליסבון ששרד את רעידת האדמה בליסבון ב-1755: שמות מקומות רבים נגזרים מהערבית והאלפאמה (המחוז העתיק ביותר הקיים בליסבון) נגזר מהערבית “אל- חממה”.

בשנת 1108 פשטו על ליסבון צלבנים נורבגים בראשות סיגורד הראשון בדרכם לארץ הקודש במסגרת מסע הצלב הנורבגי ונכבשה על ידם במשך שלוש שנים. ואז נכבש על ידי האלמורווידים המורים בשנת 1111.

בשנת 1147, אפונסו הראשון מפורטוגל כיתר וכבש מחדש את ליסבון בסיוע אבירים צלבנים. העיר, עם כ-154,000 תושבים באותה תקופה, הוחזרה לשלטון נוצרי. כיבושה מחדש של פורטוגל וכינונה מחדש של הנצרות הוא אחד האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות ליסבון. חלק מהתושבים המוסלמים המירו את דתם לקתוליות ורוב אלה שלא ברחו לאזורים אחרים של העולם האסלאמי, בעיקר ספרד המוסלמית וצפון אפריקה. כל המסגדים נהרסו לחלוטין או הוסבו לכנסיות. כתוצאה מקץ השלטון המוסלמי, הערבית המדוברת איבדה במהירות את מקומה בחיי היומיום של העיר ונעלמה כליל.

במהלך המאות האחרונות של ימי הביניים, תחת השלטון הנוצרי, העיר התרחבה באופן משמעותי והפכה לתחנת מסחר חשובה עם ערים בצפון אירופה ובערים הים תיכוניות.

ריקי שחם מדריכת טיולים

רוב המשלחות הפורטוגזיות של עידן הגילוי יצאו מליסבון במהלך התקופה מסוף המאה ה-15 ועד תחילת המאה ה-17, כולל המשלחת של ואסקו דה גאמה להודו בשנת 1498. השנים הבאות של המאה ה-16 החלו עידן הזהב של ליסבון: העיר הייתה מרכז המסחר האירופי בין אפריקה, הודו, המזרח הרחוק ומאוחר יותר, ברזיל, ורכשה עושר רב על ידי ניצול הסחר בתבלינים, עבדים, סוכר, טקסטיל וסחורות אחרות. בתקופה זו נרשמה עלייתו של הסגנון המנואליני השופע בארכיטקטורה, שהטביע את חותמו במונומנטים רבים מהמאה ה-16 כולל מגדל בלם ומנזר ג’רונימוס, שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית של אונסק”ו, כדי לכבד את מסעותיו של הנווט ואסקו דה גאמה להודו. 

ב-1 בנובמבר 1755 פגעה בליסבון רעידת אדמה אדירה (שנקראת לפעמים רעידת האדמה הגדולה), ואחריה צונאמי ושריפות שגרמו כמעט להרס מוחלט של העיר. רעידת האדמה עדיין מדורגת כאחת ההרסניות ביותר בהיסטוריה המתועדת. בעקבות אסון זה, ליסבון בנתה את עצמה מחדש.

במהלך מלחמת העולם השנייה הפכה ליסבון לנקודת מוצא לצפון אמריקה עבור אנשים שניסו לברוח מהממשלות הפשיסטיות של אירופה. 

כיום, ליסבון היא מושב הממשלה של פורטוגל, כמו גם המרכז הפוליטי של המדינה.

הביקור שלי בליסבון הגיע לאחר שביליתי כמה ימים בעיר הצפונית של פורטו, כמו גם בעיריית סינטרה הסמוכה. הייתי מוכנה לראות את כל המוזיאונים, לאכול את כל המאכלים הטעימים ולעשות קניות, שכן פורטוגל ידועה בזכות עבודות האומנות שלה.

בפוסט הבא אגיש לכם את הצעתי לארבעה ימים שיהפכו את ביקורכם הבא בליסבון לחוויה בלתי נשכחת.

שלכם בידידות,
ריקי שחם

 

ציד פרפרים

ריקי שחם מדריכת טיולים

האביב כבר כאן ואיתו עונת הפרפרים. בישראל חיים כ-140 מיני פרפרים אך לא נפוץ לראות במחוזותינו  ילדים עם רשתות קשורות למוט עץ רצים בשדות ללכוד פרפרים.

ציור יפהפה זה של ברת׳ מוריזו משקף את הסביבה השקטה והעשירה אליה השתייכה. הציור מייצג סצנה מהחיים המשפחתיים שלה בבית הקיט המשפחתי והדמויות המיוצגות בו הן אֵדְמָה מוריזו, אחותה של הציירת וברקע שתי בנותיה, ז’אן ובלאנש.

הסצנה מתרחשת, בקרחת יער. בחזית אֵדְמָה, אישה צעירה בשמלה צחה, רדיד שחור וכובע שחור וידיה אוחזות רשת פרפרים. פניה מעט אניגמטיות, חיוכה השובב תואם את נושא הציור: משחק ילדים, רודפים אחרי פרפרים.

בצד השמאלי של הציור, מאחורי עץ קטן, ילדה קטנה עומדת ומביטה באמה. בגדיה שחורים והכובע שלה לבן – הפוך מבגדיה של האם. לצדה, קצת יותר משמאל, אחותה משתופפת בדשא, כשמבטה מופנה הצידה.

ברת׳ מוריזו מציירת בצבעי עולמה שלה. עולם שבו עוברים צללים עדינים של דמויות ארוכות גוף, נשים עם שמשיות פנינה וציד פרפרים.

העדינות של המברשת שלה מביאה נופך של קלילות ואלגנטיות לקבוצת האימפרסיוניסטים. האישיות והאופי שלה הופכים אותה למרכיב מגבש בקבוצת האומנים. במפגשים שהיא מארגנת משתתפים מוזיקאים, ציירים וסופרים.

אולי בגלל שהיא הייתה האישה היחידה שהציגה בקבוצת האימפרסיוניסטים, המבקרים למדו להעניק לה שבחים כנים ומחמאות על ההשראה הפואטית של יצירותיה.

כשברת׳ מוריזו ציירה את ציד הפרפרים ב-1874, כתב אחד המבקרים שיש לה ״ יש חוש מולד ליצירת אור על הקנבס״.

הטווח הכרומטי של הבד מצומצם מאוד (לבן ושחור, חום וירוק) אך יחד עם זאת שמח ומכניס שלווה לקנבס. היבט זה של רכות מאושש על ידי קווי המתאר המטושטשים של הדמויות. בהשפעת האימפרסיוניסטים היא פיתחה את האופן הנטורליסטי הזה.

מבקר אחר כתב על הציור: “הצורות תמיד מעורפלות בציוריה של מאדאם מוריזו, אבל חיים מוזרים מחייה אותן. האמנית מצאה דרך ללכוד את הניצוץ, הזוהר המופק על דברים והאוויר העוטף אותם…הירוק החיוור, האור הזהוב במעורפל, שרים בהרמוניה בלתי ניתנת לביטוי. אף אחד לא מייצג את האימפרסיוניזם עם כישרון מעודן יותר, עם יותר סמכות מאשר מאדאם מוריזו”.

בעומדי מול הציור במוזיאון אורסיי שאלתי עצמי פתאום איפה הפרפרים? הם בלתי נראים ויחד עם זאת נמצאים בכל מקום ומעל הכל. הם מתנפנפים בעיני אֵדְמָה מוריזו ובקצה המכחול של הציירת. זו אולי בעצם ברת׳ מוריזו שרודפת אחרי פרפרים בשמחה וברעננות על הקנבס שלה אפוף אור.

חג חירות שמח.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

ברת׳ מוריזו

ריקי שחם מדריכת טיולים

האימפרסיוניסטים הביאו את החיים המודרניים היומיומיים והוויי החיים הממשי אל קנבס הציור. בעוד הגברים ציירו נופים אורבניים, מסיבות ריקודים, בתי קפה, הרי שלנשים היה תחום מחיה מוגבל יותר. וכך ברת׳ מוריזו ניווטה את כשרונה לצייר את חיי היומיום של האישה המודרנית. כיוון שלא יכלה לצאת ולצייר בציבור ללא ליווי, היא הפנתה את מבטה פנימה, לחקור ולבטא את המרחב הביתי.

למשל בציור ״העריסה״, ללא ספק הציור המפורסם ביותר שלה משנת 1872, הציירת מראה בעבודתה את אחת משתיה אחיותיה אֵדְמָה, משגיחת על בתה הישנה, בלאנש. זוהי ההצגה הראשונה של דימוי של אמהות ביצירתה של מוריזו, נושא שיהפוך לאחד הנושאים האהובים עליה.

ריקי שחם מדריכת טיולים

מבטה של האם, קו זרועה השמאלית המקופלת, הווילון הסגור באלכסון וחוצץ בין העריסה לעולם, כל זה מייצר עולם אינטימי בו נמצאות רק האם וילדתה הישנה ומחזק את תחושת האינטימיות והאהבה המגוננת המובעת בציור.

ברת׳ הציגה את ״העריסה״ לרגל התערוכה האימפרסיוניסטית של 1874: היא הייתה אז האישה הראשונה שהציגה עם הקבוצה שמנתה את מונה, דגה, רנואר שציוריהם האפילו על ציורה. אך מבקרים חשובים מציינים בכל זאת את החן והאלגנטיות שלו. לאחר שניסתה לשווא למכור אותו, נשאר הציור במשפחתה של ברת׳ עד שנות ה-30, עד לרכישתו על ידי מוזיאון הלובר.

החוץ היה אף הוא חלק בלתי נפרד מהייצוג של החיים המודרניים עבור מוריזו. הסצנות הבורגניות של המאה ה-19 אותן ציירה על כרי הדשא המטופחים, בהחלט משקפות את חיי היומיום של הציירת, אבל הן גם היוו עבורה ניסויים פלסטיים מאתגרים. האור החיצוני המשתנה במהירות, מאלץ ביצוע מהיר, חסכוני באמצעים שלו, על מנת לתפוס את ה- “רושם” של המוטיב החולף.

אל תשכחו לחפש את ציוריה של ברת׳ מוריזו במוזיאון אורסיי.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

ריקי שחם מדריכת טיולים

ברת׳ מוריזו עם זר סיגליות 

ריקי שחם מדריכת טיולים

ציור דיוקן של הציירת ברת׳ מוריזו, מאת אדוארד מאנה, 1872

היום נגלה את חייה של ברת׳ מוריזו (Berthe Morisot), ציירת מזרם האימפרסיוניזם שצמחה מהמעמד הבינוני-גבוה עם ייעוד יוצא דופן לתקופתה, אישה שרצתה לחיות מהאמנות שלה ולמען האמנות שלה. 

מקריאה עליה, עולה דיוקן אישה בעלת אישיות עצמאית ולא קונפורמיסטית, המתוארת על ידי הסובבים אותו כעזת רוח, עקשנית לדרכה ונאמנה למחויבותה לציור.

ברת׳ נולדה ב 1841 בבּוּרְז’, במחוז שֶר בצרפת, אביה היה אז מושל שֶר, לאחר מכן מונה למושל חבל קלבדוס, ולאחר מכן ליועץ-מבקר של בית המשפט בפריז. ברת׳ הייתה הבת הצעירה בין שלוש בנות, משפחתה עודדה אותה ואת אחיותיה בחקירתן את האומנות. כנערה, כמו אחיותיה, היא למדה במכללה פרטית בעלת מוניטין מצוין, שם למדה פסנתר, רישום, תולדות האומנות ועוד. 

ברת׳ גמרה אומר בלבה כי ציור הוא עתידה. למרות שאימה ניסתה להניא אותה מכך, אביה לא מנע ממנה זאת, ואף מימן לה שיעורים פרטיים, שכן האקדמיה לאמנויות יפות בפריז לא קיבלה לשורותיה נשים. במאה ה-19, לאישה מהמעמד הבינוני העליון הצרפתי היה סיכוי קטן להפוך את הציור למקצוע. בשפה הצרפתית למילה צייר אין צורת נקבה, כך שברת׳ אפילו לא יכלה לומר “אני ציירת”.

עם זאת, ברת׳ הייתה נחושה בעקשנות לבנות לעצמה מקום בעולם האומנות והיא סירבה ליעודה של כל נערה מהמעמד הגבוה – להינשא, ללדת ילדים, לעמוד בראש בית נאה, לארח ולשעשע את מעגל קרוביה. 

ב-1864 התקבלה ברת׳ ל”סלון דה פריז”. ב-1874 נפתחה תערוכת האימפרסיוניזם הראשונה שבה הציגה את יצירותיה בין יצירותיהם של מונה, רנואר, סזאן, דגה, פיסארו וסיסלי.

ב-1868 הכירה לראשונה את אדוארד מאנה במוזיאון הלובר, בגלריית מארי דה מדיצ׳י, עת ברת׳ ואחותה האהובה אֵדְמָה שקדו על העתקת ציור של רובנס, שלב הכרחי בהכשרתו של כל צייר. מהרגע שבו נפגשו בלובר, שמרו על קשר כל חייהם. מאנה ביקש מברת׳ לשמש עבורו כמודליסטית, בסך הכל הוא צייר ארבעה עשר דיוקנאות שלה. ברת׳ מוריזו שרועה על ספה, ברת׳ מוריזו עם מניפה, ברת׳ מוריזו בשמלת מוסלין שחורה, ברת׳ מוריזו עם זר סיגליות, הם שמות רק חלק מהדיוקנאות המפורסמים.

קירבתם ואהבתם האומנותית הפגישה גם את בני משפחותיהם, אמה של ברת׳ הזמינה את הצייר ושני אחיו לבית המשפחה והם מצידם פקדו את הסלון של אדוארד ואשתו הפסנתרנית המוכשרת סוזן לינהוף. שם הם פגשו את אמיל זולה, שארל בודלר ועוד אומנים וסופרים בעלי שם.

עם השנים, ברת׳ נהייתה לציירת הראשונה בקבוצת האימפרסיוניסטים לצד מונה, דגה ורנואר שראו בה שווה להם. הם הכירו בכשרונה ולמדו ממנה.  מבקרי האמנות, לעומת זאת, נהגו בה בזלזול וראו בה “ציירת בית”, אישה משועממת ללא אמירה אומנותית המציירת נושאים נשיים בלבד.

עם הזמן, היא קיבלה הכרה על כשרונה והיא נחשבת לציירת הראשונה שתיעדה את חייהן “הנסתרים” של הנשים והביאן לנחלת הציבור.

ברת׳ עצמה, שלא הייתה מודליסטית מקצועית, הסכימה בחפץ לב לבלות שעות רבות בסטודיו של אדוארד, כשהיא מצייתת להוראותיו הקפדניות. האם היתה מאוהבת בו? האם הוא שהיה ידוע כרודף שמלות היה מאוהב בה?

בפוסט זה נראה הציור המפורסם ביותר בקשר המיוחד בין שני הציירים הנקרא “ברת׳ מוריזו עם זר סיגליות”. הסיגלית ידועה כסמל לתום, עומק רגשי וסודיות. בציור, ברת׳ יושבת כשזר סיגליות, בלתי נראה כמעט, במפתח מחשופה. 

בהיותה בת 33, ברת׳ מחליטה סוף סוף להינשא לאז’ן מאנה, אחיו של אדוארד. האם משום שלא יכלה להגשים את אהבתה לאדוארד, התיקה אותה, לאחיו? ייתכן. אך אז’ן שהיה צייר, התברר כפמיניסט שהקדים את דורו: הוא וויתר על עבודתו על מנת לקדם את זו של אישתו. אז’ן שימש כסוכן של אשתו וטיפל בכל ההיבט הארגוני-כלכלי של עבודתה. מה שהוביל לפריחתה האמנותית של ברת׳.

הציור ״ברת׳ מוריזו עם זר סיגליות״  נמצא אף הוא במוזיאון אורסיי שבפריז.

את הפוסט הבא אקדיש לציוריה של ברת׳.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

 

ארוחת בוקר על הדשא

ריקי שחם מדריכת טיולים

אדלין קיסופ החביבה ממשיכה ללוות אותנו במסע שלנו במוזיאון אורסיי, היא היסטוריונית של האומנות המתמחה באימפרסיוניזם ופוסט אימפרסיוניזם.

אדוארד מאנה (1832 – 1883) היה צייר צרפתי שנחשב לאחד ממבשרי המודרניזם והאימפרסיוניזם.

מאנה נולד למשפחה בורגנית בעלת אמצעים, מעמדו הכלכלי הקנה לו את האפשרות להביע את דעותיו ומחאותיו מבלי לחשוש לפרנסתו, בניגוד לאמנים אחרים אשר היו תלויים בפטרונים. 

אחד מציוריו המפורסמים של מאנה שעורר מחאה אדירה בשעתו הוא ״ארוחת בוקר על הדשא״. הציור שהושלם ב-1863, מציב אישה עירומה בקרחת יער ולידה על הדשא שני גברים לבושים לגמרי בתלבושת עכשווית. מאחוריהם, אישה כמעט מעורטלת נוספת טובלת במי הנחל. בחזית הציור, סל פיקניק שחלק מתוכנו מוטל על הארץ, במה שנראה כטבע דומם עם לחם, דובדבנים, אפרסקים.

כשהעבודה הוצגה בסלון, פרצה שערורייה אסתטית ומוסרית ומאנה חטף ביקורת נוקבת מכל עבר.  

ריקי שחם מדריכת טיולים

בתמונה זו של מאנה הוצג לראשונה עירום נשי בהקשר יומיומי, נטול כל הצהרה מפורשת חברתית או פוליטית. מה שהוציא את העירום הנשי מההקשרים התנ”כיים והמיתולוגיים – ההקשרים היחידים בהם העירום הנשי הוצג בהם עד מאנה. 

חידוש מלא תעוזה נוסף הוא במבטה של האישה העירומה שהיה מופנה ישירות אל עבר הצופה באופן לא מתנצל או מבוייש. 

המבקרים תפסו את היצירה הזו כבלתי מהוגנת וכבלתי לגיטימית. מאנה למעשה משבש את טעמם הטוב של הבורגנים המבקרים בתערוכות ובאופן מסוים הורג את הציור המיתולוגי. 

זהו ציור מחאתי והקהל הבין שלא מדובר בעירום סימבולי, אלא באישה רגילה, בת התקופה. מאנה מותח למעשה ביקורת חברתית על מעמד הבורגנות ועל אופיו הבלתי מוסרי בו גברים בורגנים רבים נהגו לפקוד מועדוני זנות. הציור מבקש להציב מראה מול פני הצופים בסיטואציה בלתי נוחה: במרחב הציבורי, בבילוי מהוגן במוזיאון בחברת משפחותיהם, הוריהם, נשותיהם, וילדיהם.

הסגנון והביצוע זעזעו כמעט כמו הנושא. מאנה נוטש את ההדרגתיות הרגילה של אור וצל לטובת ניגודים אכזריים ביניהם. הוא מתעלם מכללי הפרספקטיבה ולא יוצר כלל עומק. ב״ארוחת צהריים על הדשא״, מאנה לא מכבד אף אחת מהמוסכמות החברתיות והאומנותיות המקובלות, אלא מבקש לכפות חופש במרחב הציבורי ביחס לדמויות האישה והגבר בחברה ולאופני הייצוג המסורתיים שלהם.

את הציור המהפכני תוכלו לראות במוזיאון אורסיי שבפריז.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

 

פרגים

ריקי שחם מדריכת טיולים

אדלין קיסופ החביבה ממשיכה ללוות אותנו, היא היסטוריונית של האומנות המתמחה באימפרסיוניזם ופוסט אימפרסיוניזם.

קלוד מונה (1840 – 1926) ממייסדי ומובילי זרם האימפרסיוניזם באמנות נולד בפריז אך בילה את מרבית שנות ילדותו בלה האבר, לאביו הייתה חנות מכולת. עוד בהיותו ילד, הפגין מונה כישרון אינסטינקטיבי לרישום. מחברות בית ספרו היו גדושות בציורים ובקריקטורות, בגיל 15 החל למכור את ציוריו ברחוב והוא החליט להקדיש את חייו לציור ועקר לפריז כדי ללמוד באקדמיה. כסטודנט בפריז, הוא חלק מגורים עם הצייר פייר-אוגוסט רנואר. 

ב-1871 הגיע מונה להולנד. ארץ זו שבתה את לבו, והעשירה אותו בחוויות ובהצלחה. הוא האמין נחרצות בכך שאמנות צריכה להיות בהשראת הטבע – מה שאומר ציור בחוץ, באוויר הפתוח ולא בסטודיו. זה יהפוך לעיקרון המפתח של האימפרסיוניזם (התאפשר בזכות ההמצאה ב-1841 של צבע שמן מוכן בשפופרות מתכת ניידות). מונה חי וצייר בנופים פתוחים וזוהרים שאפשרו לו לחקור את האפשרויות של ציור בחוץ.

המילה אימפרסיוניזם, זרם שהתאפיין בהתבוננות ישירה בטבע, נגזרה משם ציורו של מונה התרשמות (impression) זריחה (1872). הוא ניסה לבטא את השתנות מראה האובייקט עם השתנות האור או מזג האוויר, ולכן צייר סדרות של נופים מסוימים בתנאי אור ומזג אוויר שונים.

מונה צייר בעיקר נופים כפריים אך גם עירוניים, בנסותו לחקות את האופן שבו העין קולטת את הנגלה לפניה, בטכניקה של מעין רישום מהיר בצבע, משיחות מכחול קצרות ועתירות צבע ושימוש בצבעים משלימים. 

ציורו פרגים משנת 1874 משרה את האווירה התוססת של טיול בשדות ביום קיץ. בתמיכת הסוחר שלו, פול דוראנד-רואל, הוא הציג את הציור לציבור במהלך התערוכה הראשונה של הקבוצה האימפרסיוניסטית בשנת 1874. הציור הפך היום לאחד המפורסמים ביותר. 

ריקי שחם מדריכת טיולים

הציור בנוי ממבנה של שני אזורים נפרדים מנקודת המבט של טווח הצבעים מוגדרים כך, האחד נשלט על ידי אדום, השני על ידי ירוק כחלחל. הצעירה עם השמשייה והילד בחזית הם ללא ספק קמיל, אשתו של האמן, ובנם ז’אן.

בכל מקום בו עבר להתגורר, הקים מונה גנים וצייר אותם. אך אהבתו הרבה לגנים קיבלה את מלוא ביטויה בז’יברני, שבה התגורר עד סוף ימיו. על ביתו של מונה בז׳יברני כתבתי לכם בעבר. שם היה לו זמן, רגיעה נפשית, ובסופו של דבר גם כסף, והוא פיתח את גניו מאוד, תוך כדי שהוא גידל מקבצים צפופים מאוד של פרחים בשלל גוונים.

גם ציור זה מוצג במוזיאון אורסיי. אל תפספסו.
שלכם בידידות,
ריקי שחם

 

שחקני הקלפים

ריקי שחם מדריכת טיולים

גם בסיור זה תלווה אותנו אדלין קיסופ, היסטוריונית של האומנות המתמחה באימפרסיוניזם ופוסט אימפרסיוניזם.

שחקני הקלפים (בצרפתית: Les Joueurs de cartes) היא סדרת של חמישה ציורים, שנוצרה על ידי הצייר הפוסט-אימפרסיוניסט פול סזאן (1839 – 1906) בשנות ה-90 של המאה ה-19. 

סזאן נולד בעיר אקס-אן-פרובאנס למשפחה בורגנית מבוססת. בעידודו של אביו, ששאף שיהיה בנקאי כמוהו פנה ללימודי משפטים אך זנח אותם שלוש שנים לאחר מכן לטובת קריירה אמנותית.

המפגש שלו עם קאמי פיסארו, הצייר האימפרסיוניסטי הידוע, בתחילת שנות השבעים של המאה ה-19 השפיע רבות על עבודתו. 

 האימפרסיוניזם היא תנועה אמנותית שרווחה באירופה, ובעיקר בפריז, במאה ה-19, בין השנים 1865–1880 והשפיעה לא רק על האמנות החזותית, כי אם גם על המוזיקה והספרות. שמה של התנועה נגזר מציורו של מונה: ‘התרשמות (impression): זריחה’ (1872), האימפרסיוניסטים ציירו בעיקר תחת כיפת השמים. במשיכות מכחול קלות בצבעים בהירים, ובמינימום קווים, הם ביקשו להנציח אפקטים בני חלוף של אור ותנועה.

במהלך שנות השמונים של המאה ה-19 גיבש סזאן את הסגנון שמאפיין את יצירתו המאוחרת. בציוריו מתקופה זו ניכר ניתוח קפדני של הצבע כאמצעי ליצירת פרספקטיבה, וזאת בניגוד לשיטת האור-צל המוכרת יותר. סגנונו המאוחר של סזאן שואף לייצג את מהותם של מושאי הציור, ובניגוד לאימפרסיוניסטים, מבכר אותה על פני רשמים וויזואלים שמתקבלים מהתבוננות באובייקט המצויר.

השפעתו על הזרם הקוביסטי ועל הציור המופשט הייתה גדולה מאוד. עליו אמר אנרי מאטיס: “סזאן הוא אבי כולנו [המודרניסטים], כל אחד מאיתנו ממשיך ומפתח דבר מה שגילה בציוריו. אבל כל מה שעשינו מצוי כבר אצלו בצורה זו או אחרת”.

שחקני הקלפים היא סדרה של תמונות הנבדלות בגודלן, במספר המשתתפים המשחקים בקלפים ובמיקום המשחק. 

ריקי שחם מדריכת טיולים

ביצירות מתוארים איכרים מפרובאנס מעשנים ומשחקים בקלפים. כל השחקנים ביצירות הם גברים ומבטם מוטה לכיוון הקלפים שהם מחזיקים בידיהם. ניכר כי השחקנים מרוכזים במשחק, והתקשורת ביניהם מתבצעת דרך הקלפים. סזאן השתמש באיכרים שעבדו באחוזת משפחתו כדוגמנים ביצירה.

ישנן חמש גרסאות ידועות כיום: האחת, זו שמופיעה כאן, נמצאת במוזיאון ד’אורסיי. יצירות נוספות נמצאות בלונדון, בפילדלפיה ובמוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו יורק. הגרסה האחרונה הייתה שייכת לבעל אימפריית ספנות יווני והיא נמכרה בשנת 2011 בעסקה פרטית תמורת סכום של 250 מיליון יורו. מה שהפך אותו לציור הכי נמכר אי פעם עד שהשיא נשבר ב 2017.

המוטיב של שחקני קלפים לקוח מסגנון אומנותי צרפתי והולנדי של שחקני קלפים רועשים ושיכורים. אבל במקום דמויות רועשות, סזאן צייר אנשים שקטים, באווירה שמזכירה דממה יותר מאשר דרמה. סזאן גם ממתן את השימוש באלכוהול ובכסף שנפוץ בציורים מסוג זה ובקבוק יין סגור מופיע רק בשלוש מהגרסאות. 

בגרסה של מוזיאון ד’אורסיי, דמותו של השחקן השמאלי מוצגת במלואה בעוד השחקן הימני מוצג באופן חלקי. השימוש בצבעים בגרסה הזו הוא מתון יותר מבשאר הגרסאות. בשנת 1961, הגרסה נגנבה בעת שהייתה מוצגת בתערוכה זמנית ביחד עם עוד שבע יצירות נוספות של סזאן. ממשלת צרפת אף הנפיקה בול לכבוד היצירה האבודה, אולם לאחר מספר חודשים כל היצירות הגנובות הוחזרו בתמורה לכופר.

שלכם בידידות,
ריקי שחם